Εσωτερική μόνωση τοίχου

Όπως μου επισήμανε ο κουμπάρος μου, η σωστή μόνωση ενός χώρου γίνεται εξωτερικά ώστε να δομικά στοιχεία (τσιμέντα, τούβλα) να συγκρατούν την θερμότητα από τα θερμαντικά μέσα (καλοριφέρ, κλιματιστικά). Όμως η εξωτερική μόνωση κοστίζει πολύ περισσότερο και θέλει άλλα υλικά καθώς και σκαλωσιές αν πρόκειται να γίνει σε πολυκατοικία.

Έτσι επιλέχθηκε η εύκολη λύση της εσωτερικής μόνωσης στο βορινό τοίχο του βορινού δωματίου. Είναι η δεύτερη φορά που φτιάχνω κάτι τέτοιο και από την εμπειρία μου ξέρω πως η θερμοκρασία κατά τον χειμώνα ανεβαίνει 1-2 βαθμούς.

Τα υλικά είναι τα εξής:

Ξύλινα δοκάρια 5Χ5εκ. τοποθετημένα ανά 63εκ περίπου (όσο είναι το πλάτος της μόνωσης),

φύλλα μόνωσης οικοδομής 4εκ. πάχος (τα γνωστά είναι τα dow και fibran, βγαίνουν από 2 εκ. ως 5 εκ. πάχος)

MDF φύλλα πάχους 8mm για την κάλυψη των παραπάνω. Στην παλιότερη μόνωση που είχα κάνει είχα επιλέξει MDF 4mm και το μετάνιωσα. Στα 4mm οι επιφάνειες κάνουν πιο εύκολα κούρμπα αν τις πιέσεις ενώ τα 8mm είναι πιο σταθερά. Το MDF είναι εύκολο «ξύλο» και μπορείς να το διαμορφώσεις όπου χρειαστεί. Τέλος βάφεται απλά με πλαστικό χρώμα όπως ένας τοίχος.

Σύνολο βάθους μόνωσης: 5,8εκ.

τελειωμένο πριν το βάψιμο

τελειωμένο μετά το βάψιμο

30 thoughts on “Εσωτερική μόνωση τοίχου

  1. Kαλησπέρα! Ενδιαφέρομαι κι εγω για θερμομονωση…μου είπαν για αυτο το πρασινι φελιζολ και επένδυση γυψοσανιδας αντι για κοντρα πλακε που χρησιμοποιησατε εσεις; Θα ηθελα να μαθω ποια η διαφορα των 2 υλικων;Στην τιμη; Στην αποδοση; Στην τοποθετηση; Εχω μπερδευτει με τα μαστορεματα…..

    • Καταρχάς εγώ έβαλα MDF και όχι κόντρα πλακέ. Νομίζω αν ρωτήσεις έναν επαγγελματία θα σου πει σίγουρα να βάλεις γυψοσανίδα γιατί αυτό δουλεύουν όλοι. Άρα αν το φτιάξετε μόνοι σας θα σκεφτείτε τι σας είναι πιο εύκολο και οικονομικό. Αν πληρώσετε μαστόρι θα βάλετε γυψοσανίδα.
      Εγώ επέλεξα το MDF διότι το έχω ξαναδουλέψει, είναι εύκολο και μπορείς να το τρίψεις στις ακμές του και να πάρει το σχήμα που θέλεις.
      Γενικά η γυψοσανίδα ξέρω ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά περισσότερο όταν την συγκρίνεις με χτίσιμο με τούβλα. Τότε είναι πιο φθηνή, πιο γρήγορη, μπορείς να κάνεις πιο εύκολα μελλοντικές αλλαγές, είναι αντισεισμική, δεν κάνει πολλά μπάζα (σκουπίδια) κατά την κατασκευή, δεν καίγεται κτλ.
      Τέλος πρέπει να υπολογίσεις συνολικά το κόστος και στις 2 περιπτώσεις (ξύλο ή γύψο) αφού στην γυψοσανίδα θέλεις μεταλλικά πλαίσια και όχι ξύλινα καδρόνια όπως έβαλα εγώ.

  2. Καλημέρα! Ευχαριστω για την απάντηση και να χαιρεσαι το παιδάκι σου! Έχω κάποιες ερωτήσεις ακόμα…..Στην ανάρτησή σου αναφέρεις ότι με τα υλικά που έβαλες η θερμακρασία ανεβαίνει 1-2 βαθμούς…ισχύει το ίδιο και με την γυψοσανίδα;Γιάτι αν με την γυψο έχω μόνο 1-2 βαθμούς δεν “κανουμε δουλεια” (η θερμοκρασία του δωματίου τον χειμώνα είναι κάτω από 17 βαθμους…παγώνει η μύτη χαχα)! Μήπως ένας συνδυασμός γυψο και τοποθέτησης μεγαλύτερου καλοριφέρ θα βοηθούσε περισσότερο;

    • Η αλλαγή στην θερμοκρασία γίνεται κυρίως λόγω της μόνωσης που βάζεις (τα φελιζόλ) και όχι λόγω της γυψοσανίδας η του ξύλου. Βέβαια όσο πιο χοντρή είναι η επικάλυψη τόσο καλύτερα. πχ μπορείς να βάλεις διπλή γυψοσανίδα ή να βάλεις πιο χοντρό ξύλο. Γενικώς όσο πιο χοντρό το κάνεις τόσο καλύτερα.
      Επίσης μπορείς να βάλεις και έξτρα πάτωμα όπως έβαλα εγώ (το έχω στη σελίδα) επειδή ήταν 1ος όροφος και από κάτω είχε πυλωτή.
      Αν είναι από πάνω ταράτσα μπορείς να βάλεις μόνωση και στο ταβάνι ή να ρίξεις φελιζόλ στην ταράτσα (και να τα πιάσεις κάπως να μην τα παίρνει ο αέρας).
      Μεγαλύτερο καλοριφέρ προφανώς βοηθάει. Αν όμως είστε σε πολυκατοικία πρέπει να έρθει μηχανικός και να συνεννοηθείς με τον διαχειριστή διότι θα αλλάξουν τα χιλιοστά της θέρμανσης (από τα οποία υπολογίζεται η πληρωμή του πετρελαίου).

  3. Καλησπέρα! Πρόκειται κι εγώ να μονώσω ένα δώμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στον καιρό, και ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζετε από την εμπειρία σας, αν η εσωτερική μόνωση θα είναι αρκετή – ή αν θα έπρεπε να επενδύσω και στην εξωτερική πλευρά των τοίχων. Αντιλαμβάνομαι πως προφανώς με μία επιπλέον εξωτερική μόνωση τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αλλά ίσως, λέμε τώρα, η εσωτερική μόνωση να είναι τόσο αποτελεσματική, που η διαφορά να μην είναι τόσο μεγάλη για να γίνει και εξωτερική την ίδια χρονιά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

    • Έχεις πρόσβαση στους εξωτερικούς τοίχους του δώματος ή κάποιοι είναι στο κενό; Εγώ για να αποφύγω το κόστος σκαλωσιάς σε αυτή την περίπτωση θα έφτιαχνα εσωτερική επένδυση στους τοίχους που δεν έχω πρόσβαση από έξω. Σε αυτούς που θα είχα θα έκανα εξωτερική μόνωση όπως ακριβώς έκανα και στο εσωτερικό, μόνο που για επικάλυψη δεν θα έβαζα ξύλο αλλά αδιάβροχη γυψοσανίδα ή ακόμα καλύτερα τσιμεντοσανίδα.

  4. Καλησπερα. εγω ψαχνω τοσο καρο να βρω ενα καλο μαστορι να μου κανει μια εξωτερικη μονωση και μια εσωτερικη και οι καλοι ειναι πνιγμενοι και οι κακοι εξαφανισμενοι. ξερει κανενας κανενα?
    θα το εκανα μονος μου αλλα η γυψοσανιδα ειναι δυσκολο υλικο

  5. Καλησπέρα σας,

    Συγχαρητήρια για την εξαιρετη δουλεια! Θελω και γω να ντυσω εσωτερικα 2-3 δοκαρια του σπιτιου με dow και ηθελά να ρωτησω αν και κατα ποσο ειναι εφικτο να τα κολλησω (π.χ. με κολλα πλακιδιων) αντι να τα βιδωσω…. Το χετε σκεφτει? Ευχαριστώ!

    • Τονίζοντας ότι δεν είμαι κανένας επαγγελματίας, από χόμπι ασχολούμαι, σου απαντώ πως ναι το έχω σκεφτεί και ναι μπορεί να γίνει μόνο με κόλλα.
      Αλλά.
      1ον με κόλλα θα κρατήσεις μόνο τα φελιζόλ (που είναι ελαφριά) και άρα δεν μπορείς να στερεώσεις τίποτα άλλο από πάνω (ξύλο ή γυψοσανίδα). Άρα έχεις θέμα με την αισθητική πλευρά (βάψιμο, κλπ)
      2ον δεν ξέρω τι θέματα θα έχεις με υγρασία

      Τέλος, αν τα έβαζα με κόλλα θα χρησιμοποιούσα κάτι κόλλες που βγαίνουν σε μεγάλο σωληνάριο που μπαίνει σε “πιστόλι” όπως και οι σιλικόνες.

      • Τι θέμα μπορεί να έχω με υγρασία??? Το dow δεν υποτιθεται οτι την μπλοκάρει? Σε ευχαριστώ!

        • Για το θέμα υγρασίας δεν γνωρίζω. Καλό θα ήταν πριν φτιάξεις κάτι να ρωτήσεις κάποιον ειδικό.

  6. Αν τα ξύλα είναι 5χ5 και το φενιζολ 4 τότε λογικά θα υπάρχει κενό ανάμεσα φενιζολ και MDF άρα αν ακουμπήσει κανείς πάνω θα βουλιάζει γιατί να μην είναι και το φενιζολ 5 εκατοστά

    • Όντως υπάρχει κενό αλλά δεν είμαι σίγουρος αν το κενό είναι 1 εκ και όχι λιγότερο. Το 8άρι mdf δεν λυγίζει σε φυσιολογικές πιέσεις και το πλάτος δεν είναι τόσο μεγάλο (από δοκάρι σε δοκάρι όπου το έχω καρφώσει γερά).
      Να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι ακριβώς με πιο σκεπτικό έκανα αυτή την επιλογή (4 και 5) αλλά υποθέτω πως ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα mdf θα ακουμπούν στα δοκάρια και δεν θα είναι οριακά. Μπορεί και απλά να μην είχε το μαγαζί 5άρι φελιζόλ και σκέφτηκα ότι είναι μικρή η διαφορά στο αποτέλεσμα.

    • Φυσικά μπορεί να γίνει και στο ταβάνι. Εκεί όμως θέλει περισσότερη προσοχή στην εγκατάσταση ώστε να γίνει σωστά και σταθερά. Δεν θέλουμε να φάμε τίποτα στο κεφάλι, ε; 🙂

  7. Καλησπερα, επαγγελματικη θα ελεγα η δουλεια που κανατε. μου αρεσε πολυ και το πιστολι αερα-πατεντα… Η δικη μου ερωτηση: Ενδιαφερομαι για εσωτερικη μονωση σε ταβανι. 1.Εξηλασμενη ή διογκωμενη πολυστερινη θεωρουμε καλυτερη; 2.Λογω βαρους και πολυπλοκοτητας τοποθετησης, κατευθυνομουν στη λυση τοποθετηση πολυστερινης κολλητα με πολυουρεθανικη κολλα και ισως εξτρα στερεωση με βυσματα-ουπατ, αλλα χωρις την επενδυση MDF. Σκεφτομουνα απλα να τοποθετησω τα μονωτικα φυλλα και να τα βαψω. Η εμπειρια σας τι λεει; εαν εξαιρεσουμε τις ατελειες στις ενωσεις μεταξυ των φυλλων, η ιδεα στεκει; Ευχαριστω

    • Η ιδέα στέκει και θα την έκανα και εγώ για ταβάνι αν χρειαζόταν. Στο ταβάνι φυσικά και δεν θα έβαζα mdf. Θα έβαζα οπωσδήποτε τα ειδικά ούπατ και καθόλου κόλλες. Έτσι και αλλιώς είναι υπερβολικά ελαφριά η πολυστερίνη. Διαφορές στην εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη δεν γνωρίζω. Αν το σηκώνει η τσέπη σου υπάρχουν έτοιμα βαμμένα φύλλα για εξωτερική μόνωση που κάλλιστα μπορείς να στερεώσεις στο ταβάνι ώστε να μην ασχοληθείς με βαψίματα. Ψάξε για υλικά εξωτερικής μόνωσης.

    • Γιώργο, πάνω από το ταβάνι τι υπάρχει; Κεραμίδι ή ταράτσα; Αν έχει ταράτσα σκέψου την περίπτωση να βάλεις την πολυστερίνη από την πάνω πλευρά. Θα είναι πιο εύκολη η τοποθέτηση και ταυτόχρονα θα κερδίσεις θέρμανση (θα κρατάει η ζέστη περισσότερο).

      • Χαιρετε. Ταρατσα απο επανω(με τελειωμα μωσαικο-ριγματωμενο-οπως συνηθιζοταν πριν 40+ χρονια), στην οποια αυτο το καλοκαιρι εβαλα ασφαλτοπανα και απο πανω τσιμεντινες πλακες -ακουμπητα- με ενσωματωμενη διογκωμενη πολυστερινη. Θεωρω οτι δεν ειναι η τελεια θερμο-μονωση αλλα εχω δει διαφορα. Η εσωτερικη μονωση σαν σκεψη θα παει μονο στο ταβανι για να μη χασω τη θερμοχωρητικοτητα των υπολοιπων τοιχιων. Τα ετοιμα υλικα εξωτερικης ειναι βαρια-ακριβα-δυσκολοδιαχειρισιμα…

  8. Ο κουμπάρος έχει δίκιο η σωστή θερμοπροσοψη γίνεται και απ έξω. Πάντως έκανες πολύ καλή δουλειά . Μπράβο! είδες διαφορά?

    • Καταρχάς σε ευχαριστώ. Το ξέρω ότι ο κουμπάρος έχει δίκιο και εκεί είναι η διαφορά του έχω λεφτά και βάζω τον επαγγελματία να μου το φτιάξει, με το δεν έχω λεφτά και αναγκάζομαι σε λύσεις “φτιάξ’το μόνο σου”. Όπως γράφω και στο κείμενο, στο παλιό μου σπίτι που είχα κάνει το ίδιο, διαπίστωσα +2 βαθμούς. (είχαμε το μωρό εκεί οπότε έπαιζε μόνιμο θερμόμετρο στο δωμάτιο)

      • Η εσωτερικη μονωση ειναι καλυτερη απο μεσα!Ποιος ο λογος να μεταφερεις την ζεστα στα τουβλα στα μπετα και στην ταρατσα ειναι απωλεια οσο αναφορα ποσο γρηγορα θα ζεστανεις τον χωρο για να διεγηρεις τον θερμοστατη του σπιτιου για να κλεισει την θερμανση!Ειναι καθαρα εμπορικος ο λογος μιας και στους εξωτερικους τοιχους θελεις ποιο πολλα λεφτα για να το κανεις!Ασε τι σε λενε οι επαγκελματιες το κανουν για να βγει ποιο πολυ δουλεια!Ειμαι 20 χρονια υδραυλικος με μεγαλο πτυχιο και ξερω τι γινεται με την θερμανση ενος σπιτιου!Εκανα ολο μου το σπιτι θερμανση στην ταρατσα 240τ.μ που δεν ειχα μονωση μονο εκει και ειχα διαφορα 40-45% στην οικονομια της θερμανσης!

  9. Σωστα μιλας.

    Αυτο που λες το κανουν απο παντα οι “επαγγελματιες” πολιτικοι μηχανικοι, εργολαβοι, χτιστες κτλ.
    Πχ. στους διπλους τοιχους βαζουν ενδιαμεσα υαλοβαμβακα ή πετροβαμβακα και συνηθως τις συρομενες πορτες. Αυτου του τυπου η μονωση δεν κανει τιποτα γιατι οταν ο αερας κοβει βολτες μεσα στον τοιχο και μεσα στο μονωτικο υλικο που ειναι διαμπερες στον αερα και στην υγρασια του, ειτε λογω συρομενης πορτας, ειτε λογω του μεγεθους του τοιχου, ειτε λογω διαφορας πιεσεων μεσα-εξω, η οποια θερμοτητα μεταφερεται αμεσως απο το ενα σημειο στο αλλο και τελικα εξω αν ειναι χειμωνας ή σχεδον αμεσως μεσα αν ειναι καλοκαιρι. Ο αερας ειναι μονωτης μονο αν ειναι ακινητος και αν εχει χαμηλη υγρασια κατι που δεν συμβαινει μεσα στους παλαιους διπλους τοιχους που υποκεινται σε διαφορες πιεσεων με μονωση που ληγει σε -βαμβακα.

    Ο πετροβαμβακας ειναι καλος να μπει σε επαφη με καμιναδες ή σε παχη ανω των 15 εκατοστων σε οροφη για ηχομονωση πχ. σε καφενειο περιμετρικα με αφρωδη ταινια στα πλαισια των γυψοσανιδων της ψευδοροφης.

    Το καλοκαιρι ο αερας δεν εχει υγρασια ουτε αυτη που υπαρχει μπορει να υγροποιηθει πανω σε καποια επιφανεια. Τον χειμωνα η υγρασια του αερα λειτουργει ακομα περισσοτερο ως θερμικη γεφυρα. Οποιο μονωτικο υλικο απορροφα ή διαπερναται απο την υγρασια του οπως οι πετροβαμβακες – υαλοβαμβακες – ορυκτοβαμβακες και λιγοτερο το φελιζολ χανει σε μεγαλο μερος την θερμομονωτικη ιδιότητά του μιας και το νερο ειναι καλος αγωγος της θερμοτητας. Ετσι καθισταται παραπλανητικη η καλη εργοστασιακη τιμη του συντελεστη θερμοπερατοτητας (λ) που μας δινουν και αυτο ισχυει και για τα τουβλα οσο και για ολα τα μονωτικα υλικα. Για παραδειγμα το νερο εχει 4 φορες μεγαλυτερη θερμικη χωρητικοτητα σε σχεση με το μπετο τα οποιο θεωρειται και ειναι θερμογεφυρα.

    Σχεδον παντα σε περιοχες με δεντρα ή μεγαλη εξωτερικη υγρασια εχουμε προβλημα με υγροποιηση του αερα οταν ερχεται σε επαφη εσωτερικα με τους τοιχους του σπιτιου απο το φθινοπωρο και κυριως τον χειμωνα, ειδικα στην κουζινα, με αποτελεσμα την συμπυκνωση των υδρατμων και σταδιακα τον σχηματισμο μουχλας ακομα και επανω σε νεου τυπου αντιμουχλικα χρωματα τοιχων ή πισω απο τα ντουλαπια. Η κατασταση ειναι λιγο καλυτερη μεσα στην Αθηνα αφου τα σπιτια ακουμπουν σχεδον απο ολες πλευρες με αλλες οικοδομες και ουτε υπαρχουν δεντρα να φερνουν υγρασια εκτος αν το σπιτι βρισκεται μπροστα σε αλσος ή παρκο.

    Μεχρι να ζεστανουμε τοσα κυβικα μετρα τουβλου, δοκαριων, πρεκιων, σεναζιων και εν γενει μπετων που λειτουργουν ως θερμογεφυρες, φτανει η ωρα που κλεινει η θερμανση με την θερμοτητα να φευγει απο την πρωτη στιγμη εξω στα μπετα με αποτελεσμα να πεταμε ασκοπα λεφτα στους πετρελαιαδες ή οπου αλλου ακομη και στους γιατρους.

    Για να λειτουργησει καλα μια τετοια μονωση πρεπει να εχουμε τοιχο απο ytong / alfablock (το οποια σημειωνω δεν μπορεις να το βρεις στην Αμερικη γιατι ειναι ΠΟΛΥ επαναστατικα υλικα, αν και στην Ελλλαδα υπαρχουν εδω και 3 δεκαετειες) και απο πανω να εχεις αλλον οροφο ειτε θερμονωση ταρατσας.

    Η λυση σε τετοιου τυπου παλια σπιτια απο τουβλο ειναι η εσωτερικη μονωση σε ολους τους περιμετρικους τοιχους και στην οροφη ειδικα αν απο πανω υπαρχει ταρατσα, μιας και το μεγαλυτερο μερος της θερμοτητας φευγει απο την οροφη παρα απο τους τοιχους παροτι οι τοιχοι ειναι πολυ περισσοτερα τετραγωνικα απο την οροφη!

    Αυτο ομως δεν συμφερει ΚΑΝΕΝΑ συγεργειο ή τις μαντρες οικοδομικων υλικων και τα μαγαζια ψυξη-θερμανση αφου θα πουλησουν πολυ λιγοτερα υλικα και θα κανουν πολυ λιγοτερα μεροκαματα.

    Ετσι ολοι αυτοι οι “ειδικοι” θα σου πουν οτι: “η καλη μονωση γινεται απ’εξω” και μαλιστα εφευραν και την λεξη θερμοπροσοψη που κατι εχει να κανει με το προσωπο που παντα παριστανουν οτι εχουν οσες εκατονταδες χρονια κι αν περασουν.

    Το βασικο μειονεκτημα που εχει η εσωτερικη μονωση ειναι οτι αν την κανουμε με μεταλλικα πλαισια ορθοστατες/στρωτηρες/περιμετρικους οδηγους/κρεμαστη οροφη κτλ. οπως συνηθως, θα μας φαει πολυ διαθεσιμο χωρο γιατι η εξηλασμενη πολυστερινη (γαλαζια dow ή πρασσινη fibran) πρεπει να ειναι συνεχομενη για να εχουμε την βελτιστη μονωση και αυτος ειναι και ο λογος που εχει εγκοπες – πατουρες στις ακρες τις. Δηλαδη οι γυψοσανιδες με τα πλασια τους θα πρεπει να μπουν μπροστα απο την ενιαια και συνεχομενη μονωση που θα ακουμπα αστηριχτη και σφινωμενη στον τοιχο πισω απο τα μεταλλικα πλαισια. Η πολυστερινη αυτου του τυπου εχει φραγμα υδρατμων. Το φτηνοτερο ασπρο/γκρι φελιζολ – styrofoam εξωτερικης μονωσης που χανει μεσα σε ελαχιστο διαστημα το αρχικο συντελεστη λ λογω υγρασιας δεν εχει. Τωρα αν καθε 60 εκ. το φραγμα υγρασιας διακοπτεται επειδη ενδιαμεσα εχουμε τους κουφιους μεταλλικους ορθοστατες για αλλα 6 εκ. εχουμε το 13% του φραγματος να λειπει σε ενα τυπικο τοιχο.

    Ομως οι γυψοσανιδες δεν ειναι απαραιτητο να τοποθετηθουν πανω στα μεταλλικα πλασια λαμαρινας αλλα μπορουν να μπουν κατευθειαν σε ξυλινα δοκαρια – καρδονια που προγουμενως θα εχουν στερεωθει με ουπατ στους τοιχους (εκτος της περιπτωσης Knauf InTherm) και υποχρεωτικα στην οροφη. Ετσι θα εχουμε πιο καλη μονωση και πιο στιβαρη κατασκευη που ειναι ελαχιστα πιο ευφλεκτη.

    Με τα ξυλινα δοκαρια εκτος οτι εχουμε μεγαλυτερες μονωτικες ικανοτητες απο οτι με τα γνωστα κουφια μεταλλικα πλαισια τυπου Π κερδιζουμε και σε χωρο γιατι μπορουν να μπουν ενδιαμεσα στο αυλακι που δημιουργειται αν βαλουμε 2 μονωτικες πλακες πολυστερινης την μια διπλα στην αλλη. Αλλιως μπορουμε να τις διαμορφωσουμε καταληλλα (με την φαλτσετα χαρτικων μιας και το μαχαιρι δεν τις κοβει τοσο σωστα) με το ουπα-βιδα να περναει ακριβως στο σημειο επαφης μεταξυ της μιας και της αλλης μονωτικης πλακας. Βεβαια διαμορφωση της ακμης – σκαλοπατιου – πατουρας θα κανουμε και παλι σε καθε δευτερη πλακα εκτος κι αν τοποθετουμε καθε δευτερο δοκαρι (εναλλαξ) στο βαθος σε επαφη με τον τοιχο με τις 2 υποδοχες απο τις μονωτικες πλακες να το καλυπτουν με αποτελεσμα να ειναι δυσκολοτερη η τοποθετηση γυψοσανιδας. Ακομα κερδιζουμε και σε περιπτωση φωτιας μιας και μεταξυ γυψοσανιδας και τοιχου δεν υπαρχει αερας για να διατηρησει την καυση αφου ολα τα υλικα γινονται σαντουιτς.

    Με αυτον το τροπο δεν θα χρειαστουμε 5×5 εκ. ξυλινο δοκαρι οπως στο αρθρο που θα εμπαινε μεταξυ των μονωτικων πλακων αλλα μονο 3×3 χωρις διαμορφωση/κοπη της μονωτικης πλακας ή 4×3 με διαμορφωση μιας και το υπολοιπο μεχρι τα 5 εκ. που ξεκινα ο τοιχος θα ειναι το αυλακι – πατημα που δημιουργειται απο τα 2 φυλα πολυστερινης. Καλο θα ειναι τα δοκαρια να ειναι προστατευμενα με καποιο βερνικι εμποτισμου, ή ριπολινη νερου προστασιας Smaltolux Hydro Eco σε λευκο χρωμα.

    Προεραιτικα οι τοιχοι και το ταβανι μας πριν τοποθετησουμε οτιδηποτε απο πανω τους μπορουν να καθαριστουν και να βαφτουν σε ασπρο χρωμα μιας και το λευκο χρωμα αντανακλα περισσοτερο την θερμικη ακτινοβολια και αυτο ισχυει και για την ταρατσα και τους τοιχους το καλοκαιρι.

    Τα ουπα στηριξης πρεπει να ειναι 8αρια αν βαλουμε βιδες και 10αρια αν πεσουμε σε σαθρο τοιχο ή βαλουμε μεγαλυτερες βιδες με καστάνια. Οι βιδες για 5 εκ. μονωτικη πλακα με τα δοκαρια ενδιαμεσα πρεπει να ειναι 10 εκ. Το κεφαλι της καθε βιδας δεν πρεπει να εξεχει απο το δοκαρι για να μην μας ραγισει η γυψοσανιδα, αρα πρεπει να κανουμε μια απλη εσοχη – βαθουλωμα στο δοκαρι με ενα πολυ μεγαλυτερο τρυπανι μεταλου/ξυλου.

    Η βιδα που θα περναει το δοκαρι και θα πιανει πισω στο ουπατ μεσα στον τοιχο πρεπει να ειναι λιγο μικροτερη απο την διαμετρο της τρυπας που εχουμε ανοιξει στο δοκαρι ωστε να περναει μεσα του ισα-ισα χωρις βιδωμα. Διαφορετικα κανουμε μεγαλυτερη τρυπα στο ξυλο. Πρωτα τρυπαμε το ξυλο να περνανε ελευθερα οι βιδες, μετα με αυτο σαν οδηγο σημαδευουμε στον τοιχο ή το ταβανι που θα τρυπησουμε βαζωντας στο δραπανο ενα νουμερο μικροτερο τρυπανι χρησιμοποιωντας προσωρινα αλλα δοκαρια για υποστηλωματα στην περιπτωση της οροφης. Μετα αφαιρουμε το δοκαρι, τρυπαμε, βαζουμε τα ουπατ και το βιδωνουμε στην τελικη του θεση.

    Αυτα ισχυουν για ξυλινα δοκαρια που ακουμπανε στους τοιχους και που δεν χρειαζεται να αποτελουν ενιαιο πλαισιο και να συνδεονται μεταξυ τους. Για τα μεταλλικα πλαισια τα πραγματα ειναι διαφορετικα μιας και αυτα (δηλ. οι ορθοστατες) πιανονται – βιδωνονται μονο επανω και κατω μεσα σε αλλους μεταλλικους οδηγους και στρωτηρες που εχουμε τοποθετησει προηγουμενως στην οροφη και στο δαπεδο. Αν εχουμε σκοτιες ή δοκαρια απο μπετο που εξεχουν μεσα στο σπιτι καθως ανεβαινει ο τοιχος, ή τοιχους κουφωματων θα αυξηθει το κοστος και θα μειωθει η θερμομονωση καθως αυξανονται οι μεταλλικοι οδηγοι και αυξανεται το μεγεθος – ογκος αυτων των στοιχειων.

    Για κεντρικη Ελλαδα – Αττικη θελουμε 5 εκατοστα μονωτικη πλακα πολυστερινης και για βορεια Ελλαδα 8 εκατοστα. Δοκιμασα σε ενα τοιχο με 3 εκ. μονωση και βλεπω οτι κανει ελαχιστη δουλεια σε σχεση με τον αλλο που εχω βαλει 5 εκ.

    Οσο πιο μεγαλο ειναι το σπιτι τοσο παχυτερη μονωση μπορει να παρει ομως για συνηθεις μικρες κατοικιες η μειωση σε τετραγωνικα καθιστουν ανεδαφικη ή ασυμφορη την εσωτερικη μονωση με πλακες ανω των 8 εκατοστων οπου συν 1,2 της γυψοσανιδας φτανουμε στα 10 εκ. με τα διακενα που θα υπαρχουν αφου κανεις τοιχος δεν ειναι απολυτως ισιος και καμια συναρμογη δεν ειναι απολυτως τελεια.

    Για φτηνοδουλειες υπαρχει το ΙΝSTA-STIK αλλα και παλι θα χρειαστουμε δοκαρια ή μεταλικα πλαισια για την στιριξη της γυψοσανιδας οποτε δεν το βρισκω οφελιμο εκτος κι ειναι μη επισκεψιμοι χωροι οπως δωματα ή αποθηκες. Μια αλλη σκεψη ειναι να κολληθουν επανω στις ηδη κολλημενες πλακες πολυστερινης παλι με το ΙΝSTA-STIK ξυλεια OSB ή MDF μικρου παχους κατι το οποιο δεν εχω δοκιμασει μιας και δεν ξερω πως συμπεριφερεται στους αρμους του οταν σπατουλαριστει γιατι μονο με ασταρωμα και βαψιμο θα φαινονται ολες οι ενωσεις του και οι ενδεχομενες βιδες. Τα OSB ή MDF ειναι αρκετα οικολογικα αλλα οχι τοσο οικολογικα και αφλεκτα οσο οι γυψοσανιδες.

  10. Καλημέρα σας συγχαρητήρια πολύ καλή και επαγγελματική εργασία και ας είναι απο μη επαγγελματία όπως είμαι και εγώ , έχω ένα πρόβλημα στην κουζίνα που έχει μέσα την πίσω πλευρά του ανσασερ φυσικά τον έχω ντύσει με πλακάκι 20χ33 σε οριζόντια θέση όπως και όλη την κουζίνα αλλά σε εκεινο το τμήμα τα πλακάκια έχουν κουφώσει και ριγματώσει χωρίς ακόμα να έχουν πέσει , για να φανταστείς το πώς είναι χωροταξικα όπως ανοίγεις την πόρτα της κουζίνας φάτσα είναι η πίσω πίσω πλευρά του ανσασερ με άνοιγμα 1.25 μ μετά γίνεται εσοχή και ξεκινάει ο χώρος της κουζίνας η άλλη πλευρά του ανσασερ που είναι και η εσοχή της κουζίνας είναι 1,50 μ έχει το ίδιο πρόβλημα έχω σκεφτεί διάφορες λύσεις φυσικά δεν υπάρχει χώρος για μόνωση , γυψοσανίδα , MDF ακόμα και μελαμίνη φυσικά δεν ξέρω ποιό θα είναι ποιό κατάλληλο και αν γίνετε να κολληθεί επάνω στα πλακάκια εφ’οσον δεν έχουν φύγει απο την θέση τους , υπάρχει όμως θέμα να πέσουν όλα μαζί ; . Θα ήθελα την γνώμη σας η αν έχεται κάποια καλύτερη ιδέα για το πώς θα γίνει ευκολότερα χωρίς πολλά μερεμέτια και έξοδα ;
    Υ.Σ. Τα πλακάκια έχουν μπεί το 1992 είναι σε αρίστη κατάσταση στην υπόλοιπη κουζίνα οπότε δεν υφίσταται λόγος ανακατασκευής τους εκτός απο το σημείο του ανσασέρ .
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων περιμένω την απάντηση σας .

  11. καλησπερα.βρισκω πολυ ενδιαφερουσα την κατασκευη σου,1ον λογω της ευκολης εγκαταστασης και 2ον απο την οικονομικη πλευρα. Εχω να κανω μερικες ερωτησεις. Το mdf το εβαψες με πλαστικο χρωμα? αν ναι ποση διαφορα εχει οπτικα απο εναν βαμμενο τοιχο? Αν εκανες το ιδιο στο ταβανι,τι θα χρησιμοποιουσες αντι για mdf? θα μπορουσαμε να βιδωσουμε κατευθειαν γυψοσανιδα πανω στα καδρονια? ευχαριστω.

  12. Αν και έχει περάσει πολύ καιρός από το αρχικό άρθρο…Η ένσταση που έχω είναι η παρακάτω,
    Η θερμοπρόσωψη προσφέρει και μια στεγανωποιηση ουσιαστικά. Εν βάλω εσωτερική την μόνωση τι γίνεται με τα εξωτερικά τουβλα-σοβά που θα τα δέρνει το νερό και αυτό κατά συνέπεια θα περνά προς τα μέσα ?

    • Φαντάζομαι πως όλα τα σπίτια έχουν ήδη μόνωση για νερό στους εξωτερικούς τοίχους. Αλλιώς θα είχαμε όλοι πρόβλημα με τις βροχές. Υποθέτω πως σίγουρα η εξωτερική θερμομόνωση έχει και έξτρα στεγανοποίηση. Αυτό σημαίνει πως ο DIY που θα προσπαθήσει να φτιάξει εξωτερική μόνωση θα πρέπει να ρωτήσει τους ειδικούς και να πάρει ειδικά υλικά που δεν θα καταστρέφονται με το νερό. Όπως αναφέρω και στο άρθρο, αυτός είναι ένας ερασιτεχνικός τρόπος μόνωσης επειδή είναι εσωτερικά.

Άφησε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.